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从没想到Holiday Inn也能如此厚道，最后一晚奥克兰机场假日酒店（Holiday Inn Auckland Airport）给了我的惊喜。第二天checkout的时候我还好奇问了下这个行政套房你们酒店有几间，回答是6，开心。虽然一人住套房，心中略荒凉，但不管怎么说，还是很难忘的一个体验。废话不多说，开始上图。 订时Leisure  升至Executive suite             鬼使神差，又去了一次奥克兰。 之前在奥克兰的跨年之行，虽短，犹长。奥克兰有山、有海、有港、有桥、有景，有刺激，也有人文，新年第一天在天空塔纵身一跃，后来某日轮渡去Waiheke岛，特地拜访了顾城故居。这座当地华人更多称之为激流岛的岛屿，去过之后，心中仿佛就播下了一颗种子，回来之后的大半年里，好几次都感觉有如被它召唤。 最近看许知远对话马东，又莫名想象起顾城当年的奥克兰和Waiheke，马东1986年到1994在悉尼的八年，期间重叠的几年（1988年到1993年），正好也见证了顾城受邀到奥克兰大学任教，后搬至Waiheke和谢烨、英儿共同生活，直至发生那惊世骇闻的惨剧。同一个年代，同一片南十字星的天空，马东留学、工作、拿绿卡、回国，然后再也没有回来，当许知远和他聊起悉尼，他直言相比纽约和伦敦，“悉尼就是个乡下”，“悉尼很美，而在我去的那些年，因为我自己的窘境，导致那个美其实跟我没有太大关系”。而顾城，长云之乡，激流岛上，入世出世之间，却没有找到属于他的平衡，以悲剧收尾，成为绝唱。 还记得第一次去Waiheke，轮渡、大巴，舟车劳顿，照着网上找到的顾城故居地址，拿着手机用Google Map按图索骥，到达之后，看着破败不堪的老屋，顿生悲凉。驻足良久转身离开，走到路口，见到邻居人家，相互打了个招呼，本不想太多言语直接赶车回码头，攀谈几句之后却感受到了热情和交流的愉悦，随后受邀到依山而建的家里坐坐。 房子很大，一对姐弟，两三个朋友，一起合租于此。当得知姐姐平时写剧本、写作之后，我问了她关于顾城这个中国诗人的事情。其实邀请我上门坐坐的她弟弟也知道顾城，因为见过很多中国游客慕名拜访于此，作为邻居，如果一开始很纳闷，到后来自然也就见怪不怪。但姐姐的了解显然会更深入一点，她说她当然知道这个人，因为那次事件实在太震撼，至今都是岛上有史以来的唯一一次凶杀案，而且当时还动用了直升机，把伤者从岛上空运去奥克兰市里，但于事无补。还聊到了顾城的儿子，据姐姐说后来委托给了岛上的一户人家抚养，夫人是毛利人，丈夫是姓名首字母为R P的一位白人（注：隐私起见，故不拼出全名）。她说她也就知道这些，后来她长大，去岛外发展，直到近些年才又回来，租房于此，方便写作。确实，从他们家阳台往下望，就是山和海，当初顾城选址于此，建屋、养鸡、起居，看中的应该也是这份远离喧嚣、山海之间的静谧和诗意。 坐了将近一个小时，开始下雨，在阳台喝东西聊天的我们又移步屋内，弟弟听说两位朋友要出门，还交代他俩帮我顺道送到公交站，于是我就搭上了顺风车。如此友好的人家，整个屋子都热情四溢，而他们左侧的邻居房子，却荒废了太多年，如今已杂草丛生、蛛网尘封，而笼罩上了一丝阴森。 轮渡回奥克兰市区的船上，我思绪万千。回来悉尼之后，却一直没有付诸于文字，但对此番小岛之行的惦念，却时而浮现。不知为何，这比天空塔的刺激一跳更让我记忆深刻，也正是Waiheke，这个不少当地人可能都不曾去过的离岛，让奥克兰之于我更特别、更生动。马东说他的底色悲凉，但他的底色“是世俗拥抱者所特有的一堆荒凉中的锦绣”，相比而言，顾城是悲怆，是苍凉。年轻的马东最后逃离了悉尼，逃离了澳洲，回到了锦绣中华；而顾城，黑夜给了他黑色的眼睛，他确实有用它寻找光明，但似乎用错了力道和方向。虽然我对马东关于他在澳留学时期的部分追忆和总结，以及对悉尼这座城市的评价，并不是很赞同，毕竟年少出国和工作几年之后再出国还是不太一样，前者有一种被安排、被放逐的味道，而后者，至少清楚了自己的长短和喜好，更多是主动的选择。但对于他这个中年顽童，却依然有一种抑制不住的喜欢。人生就该如马东，如康永，悲凉作底，乐观笑面。 每个人心中都有一个自己的奥克兰，而我的奥克兰，除了千帆之都、毛利风情，城市乃至新西兰整个国家给我的一种宾至如归的亲切感，更有Waiheke，这个带有离愁气息的离岛。  通往顾城故居的Fairview Crescent小径  邻居家中阳台俯瞰  热情友好的邻居人家（女主姐姐未入镜，应该是窝在沙发上写作）  如今的Waiheke肯定比20世纪90年代初要繁华现代很多，但依然有如世外桃源。 |
